Санекст

Поясняю. Там где начинается мои права - ваши заканчиваются. Если у меня под окнами во дворе будет стоять ваша машина - вызову эвакуатор. Если моя будет стоять под вашими - вызывайте вы. Очень смешно, на каком это основании. П.С. получите счет за ложный вызов) Смейтесь смейтесь...

Прежде всего для детей! Мне вот надоело с коляской объезжать машины во дворе и дышать газами. Да то и гляди дети под колеса попадут. Я за закрытие , однозначно! Въезд не более 15 мин , для разгрузки Ну вообще то двор это общая территория и мы все платили за нее, поэтому говорить, что это зона для мамаш с колясками не корректно. И если мне предлагают парковать машины где то в Нахабино, то может пусть детки с мамашам гуляют там же? Получается, что жильцы из этих закрытых зон будут парковаться под окнами моей спальни и моя женщина с коляской будет эти машины обходить? Я вашу позицию совсем не понял. То ли вы за белых, то ли вы за красных? Я не хочу видеть машины жильцов из "закрытых" дворов под своими окнами. У некоторых граждан велико желание иметь счастье за счет неудобства остальных жителей. Так понятна моя позиция. Поясняю. Там где начинается мои права - ваши заканчиваются. Если у меня под окнами во дворе будет стоять ваша машина - вызову эвакуатор. Если моя будет стоять под вашими - вызывайте вы.

Это обычный подвесной потолок типа армстронг. Провисает - потому что неправильно смонтировали.

Да закрыть по-настоящему дворы получится только там, где П-образные дома. Я вот совсем непротив, что бы мои дети бегали по двору и я не переживал о том как бы их уберечь от машин или машины от того, что бы их не поцарапали ))

Прежде всего для детей! Мне вот надоело с коляской объезжать машины во дворе и дышать газами. Да то и гляди дети под колеса попадут. Я за закрытие , однозначно! Въезд не более 15 мин , для разгрузки Ну вообще то двор это общая территория и мы все платили за нее, поэтому говорить, что это зона для мамаш с колясками не корректно. И если мне предлагают парковать машины где то в Нахабино, то может пусть детки с мамашам гуляют там же? Получается, что жильцы из этих закрытых зон будут парковаться под окнами моей спальни и моя женщина с коляской будет эти машины обходить? Я вашу позицию совсем не понял. То ли вы за белых, то ли вы за красных?

Есть серия у Квикстепа - Ультра. Он почти вообще без впитывания. Но в ванну класть ламинат?! не стоит

мда... а зомби в ЖК тихие.. пойду завтра проверю квартиру..

Пока 5й не введут = 6ой не начнут. Рук рабочих не хватает.

Почему не спрячешь? Там 16 труба. Гофра там 25-26мм. 15 мм стяжки сверху можно. Лучше конечно с пластификаторами. Сверху все-равно будет подложка, ламинат. Можете проложить трубы не в гофре, а в энергофлексе например.

Тогда обычную стяжку сделать не получится. Или это окно будет открываться не полностью и служить только для проветривания. Вариант не из лучших. Я подумываю не прятать конвектор в пол, а поменять стандартные конвекторы по бокам от двери панорамного окна на другие напольные конвекторы меньшей высоты, с большей эффективностью и принудительной конвекцией Хороший выход из ситуации. Я бы сам так сделал.

Я разбирался. Труба будет "шуршать" в этих плинтусах . вам это надо? Температурные расширение никто не отменял. Выход конечно- использовать более дорогую трубу Стабил / Штабил. Не рекомендую уходить в металлопласт, т.к. срок службы фитингов у них не превышает 10 лет. А у сшитого полиэтилена срок службы фитингов более 25 лет. И соединение более надежное

У меня над каждым радиатором разные мощности указаны. Они разной длинны. К тому же монтажников проверяют какие радиаторы они покупают по мощностями. Меньше проектной они не могут

Пылища = не проблема. Хуже когда некуда людям спрятать конвектора

Способы подключения радиаторов к трубам отопления. Существует несколько вариантов: 1. Демократичный Плюсы: - самый дешевый вариант. В наших квартирах даже не потребует доп. заморочек. Просто обрезать короче трубы и подключить к радиатору через Н-образный клапан/мультифлекс. - можно подключить термоголовку к радиатору, т.к. термоклапан УЖЕ в комплекте с радиатором ( в 85% случаев, при покупке обязательно проверять наличие,т.к. иногда "забывают положить") Минус: - нет никакой эстетики. сплошная функциональность. Цена вопроса на один радиатор: а)Узел нижнего подключения радиатора, H-образный R 3/4 Евроконус - G 3/4 Евроконус - SANEXT (4961 - 1 шт + 4969- 2 шт) - 1456,20 руб. б) Переходник компрессионный PEX 16х2.0/2.2-G 3/4" Евроконус - SANEXT (4933 - 2 шт) - 664 руб. в) Фиксатор поворота трубы 16-20 на 90 град. (пластиковый "башмак") - SANEXT 4955- 2 шт - 410 руб. Итого: 2530,20 рублей / радиатор. 2. С помощью L (по русски Г) - образной трубкой. Плюсы: - в дополнении в демократическому способу, он просто более эстетически привлекателен, - не требует дополнительного штробления стен, угловых фитингов и т.п. Минусы: - Перед заливкой стяжки ОБЯЗАТЕЛЬНО обернуть в защитную пленку. Хоть пищевую. Это связано с тем что бетон прилипает к хрому, которым покрыта L-образная трубка и после очистки оставляет темные пятна. - Надо точно знать где вы повесите радиатор. Забетонировав трубки, вы радиатор уже легко не передвинете. Только или штробить заново или временные приспособы, что не всегда эстетично. - Чуть более затратный способ подключения, чем предыдущий в расчете на один радиатор. Цена вопроса на один радиатор: а)Узел нижнего подключения радиатора, H-образный R 3/4 Евроконус - G 3/4 Евроконус - SANEXT (4961 - 1 шт + 4969- 2 шт) - 1456,20 руб. б)Трубка L-образная - D15 16х15 для подключения радиатора, 250 мм - SANEXT (4710 - 2 шт + 4010 - 2 шт.) - 2086,80 рублей в) Фитинг подключения L и T-образной медной трубки - D15 - G 3/4" Евроконус SANEXT ( 4937 - 2 шт) - 664 рубля Итого: 4207 рублей / радиатор. Остальные способы я просто покажу: Боковое подключение радиаторов: Нижнее подключение радиаторов ( через угловой мультифлекс). Все эти способы либо увеличивают стоимость материалов , применяемых для монтажа, либо увеличивает стоимость работ (штробление, оштукатуривание, монтаж). Пока все. P.S.: Для моих лучших любимых друзей-конкурентов либо для влюбленных в других производителей: Профессионалов не волнует чем и каким способом конечный Покупатель будет присоединять радиаторы. Это будете делать либо вы, либо ваши монтажники, либо монтажники вашего клиента. Покупателя волнует гарантия , эстетика и кучу остальных критериев, по которым они будут выбирать либо Продукт либо Услугу. По-этому комментируйте по-существу и помогайте нашим любимым Покупателям выбирать то, за что они заплатят.

Полезная информация - Какой уклон канализационной трубы должен быть Если вы взялись самостоятельно проектировать и делать канализационную систему в квартире, тогда вам необходимо учесть один момент. Важно правильно рассчитать уклон трубы. Если угол наклона трубы будет неверным, тогда существует вероятность сбоя в работе канализационной коммуникации, и что самое неприятное полностью придется переделывать работу. По этой причине следует внимательно разобраться, каким должен быть уклон канализационной трубы в квартире и как его высчитать, а также почему плох большой уклон трубы. Большой уклон – хорошо или плохо? Нередко можно встретить мнение, что чем больше уклон, тем лучше, ведь все стоки будут спускаться намного быстрее, более того, так наверняка не прогадаешь. Но верно ли это мнение? На самом деле нет! Весь секрет заключается в том, что при быстром спуске труба подвергается заиливанию. Вода быстро уходит, а взвешенные частицы остаются в трубе. В некоторых случаях это может приводить и к срывам водяных запоров в сифоне, а это повлечет за собой проникновение неприятного запаха в дом. Существует еще одна, более весомая причина, по которой не допускается оставлять трубы незаполненными до нужного уровня. При условии агрессивной среды, приток воздуха к поверхности ускоряет процесс коррозии труб. Вот по этим причинам требуется точно знать, какой уклон канализационной трубы должен быть. Как определяется оптимальный уклон Итак, что необходимо учитывать при определении оптимального угла уклона для внутренней канализации? 1.Диаметр на конкретном участке. 2.Скорость потока. 3.Показатель наполнения. Согласно простым подсчетам, коэффициент наполнения трубы полностью зависит от скорости потока. То есть, быстрый поток воды хорошо вымывает содержимое трубы, соответственно она заполняется гораздо медленнее. И наоборот, если поток воды медленный, то труба быстро наполняется, соответственно в трубе остается больше водяных масс, чем вытекает. Обратите внимание! Ключевую роль при расчете играет диаметр трубы, он должен соответствовать не только объему протекаемой жидкости, но и достаточному уклону трубы. На первый взгляд может показаться, что все просто и легко. Однако, если по ошибке допустить маленький угол уклона, могут быстро образоваться застои. Как следствие, самотек будет практически невозможен, это приведет к тому, что жир и другие частицы успеют прилипнуть к поверхности трубы, соответственно, засора не миновать. Крутой уклон тоже чреват последствиями, как об этом уже говорилось выше. Исходя из этого, можно заключить, что правильный уклон канализационной трубы будет в том случае, когда все водяные взвеси как легкие, так и тяжелые, будут постоянно находиться в движении. Как определяется точное значение Для некоторых расчет уклона может показаться сложным, а все потому, что в справочных изданиях норма уклона указана в виде дробей 0,04 или 0,008. Если вы привыкли ориентироваться по градусам, то эти цифры могут быть и вовсе не понятны. На самом деле все просто. Дробь – это соотношение значения понижения трубы к длине трубы. Если всю длину трубы в метрах умножить на значение уклона, тогда получится результат высоты всего уклона на всей продолжительности трассы. Вот для примера: если вся длина составляет 7,6 м, а снижение необходимо на 0,07, то между концом трубы и уровнем ее начала необходим перепад, вот как это выглядит в цифрах: Н = 7,6 × 0,07 = 0,53 м, то есть 53 см Расчет уклона трубы Расчет наполняемости трубы Значение уклона напрямую будет зависеть только от диаметра канализационной трубы. В большинстве случаев при сооружении канализации в загородном доме применим безрасчетный метод, при этом используются показания рекомендованные в СНиП. Однако, в некоторых случаях, его можно высчитывать по очень простой формуле: V √ H/d ≥ K В этом случае «К» будет обозначать коэффициент уклона, «V» скорость движения стоков внутри трубы, «Н» мера наполнения трубы и «d» диаметр труб. Обратите внимание! Во время расчетов важно следить за тем, чтобы соотношение скорости движения стоков к наполнению трубы не было больше «К». Например, в стальных трубах он равняется 0,6, а в стеклянных или пластиковых – 0,5. Исходя из этого, требуется учесть тот фактор, что скорость движения стоков не должна быть меньше 0,7 м/сек или даже быть больше, а наполнение самой трубы должно быть не менее 0,3 м/сек. Если канализационная система будет сильно нагружена, тогда в процессе ее проектирования используются усложненные расчеты. Если вы имеете частный загородный дом, то подойдет и безрасчетный вариант определения уклона, так как в таких условиях канализационная система не будет испытывать больших нагрузок. Как правильно отмерять Минимальный уклон канализационной трубы по СНиП для квартиры имеет свои четкие показатели: 50Ø – 3 см/м. 100Ø – 2 см/м. Итак, как рассчитать уклон канализации, чтобы не промахнуться и попасть в этот небольшой зазор? В этом случае нельзя ориентироваться просто по уровню пола. Они не всегда идеально ровные, поэтому использовать их, как эталон, не следует. Лучше всего применить лазерный уровень или хотя бы пузырьковый. Можно также поступить следующим образом: натянуть леску от начала к концу прокладки трубы, но этот вариант не оптимальный. Лучше всего использовать уровень, который точно поможет соблюсти небольшой уклон. Вот некоторые показатели, которые подскажут, какой угол уклона канализационной трубы предназначается для отдельных размеров труб канализации: 50Ø мм – будет иметь оптимальный показатель 0,03. 85Ø — 100Ø мм – будет иметь 0,02. Для отвода стоков из умывальника используются трубы 40Ø — 50Ø мм. Для них оптимальный уклон 0,035, а минимальный 0,025. Для отвода стоков с унитаза используется труба 100Ø мм. Для нее оптимальным уклоном будет 0,012 или 0,02. Уклон трубопровода на загородном участке Для строительства канализационной системы на дачном участке обычно используется самотечная система. Однако, из-за особенностей рельефа может возникнуть сложность в том, чтобы выдержать необходимый уклон. Для таких нестандартных вариантов рекомендуется использовать фекальный насос, т.е. по сути в таких случаях требуется изготовление напорной канализации. Если же рельеф местности позволяет сделать самотечную канализацию, то это большой плюс, так как она не будет зависеть от электричества. Обратите внимание! При прокладке труб важно строго выдерживать уклон, в среднем 2 см/м. Более того, старайтесь избегать резких поворотов, делайте систему как можно прямее. Для самотечной канализации есть минимальный и максимальный уклон трубопровода. На эти показатели могут влиять несколько моментов, а именно: материал, диаметр трубы, скорость передвижения стоков и степень заполнения. При любых условиях допускается максимум до 15 см/м, а минимум 5 мм/м. Следует учесть и характер нагрузки. Для примера, уклон трубы с умывальника может иметь сильные отклонения, так как оптимальный диапазон 15-25 мм/м. взято отсюда ProРемонт

Буду в этой теме публиковать интересные заметки, которые нашел сам.

Хороший пример я вам скажу

А откуда дровишки, упс, информация?

Воздух в трубе является элементом теплоизоляции. Гофра это нечто большее )))

1. Поменять эти трубы на более качественные. Либо поменять только сами соединения. Мое мнение: Менять можно. В любом случае у вас все начнется с Радиаторов -> потом дойдет до способа подключения радиатора -> дальше задумаетесь об удлинении трубы -> и вы прийдете к тому,что "проще" все заменить. 2. Оставить как есть, довериться материалам застройщика, просто все залить стяжкой. И не забыть что стяжку для замены труб придется ДЕМОНТИРОВАТЬ! 3. Убрать трубы в напольный лоток, для возможности замены и залить стяжкой. Сугубо теоретически, можно заменить трубу через гофру. Она и для этого теоретически ставится. Вот только это довольно трудно и надо "подготовиться: ровно все уложить, исключить загибы.. короче ювелирная работа". 4. Переложить подвод вдоль стен (для того чтоб с случае прорыва не разбирать пол посередине) при таком варианте в любом случае придется менять трубы, т.к. расстояния не хватит. Указанный способ прокладки в плинтусах страдает одним - применять гибкую трубу нельзя. Только фольгированную, типа "стабил/штабил". Основная причина - трубы обладают температурным расширением. То есть при колебаниях температуры теплоносителя, трубы будут "шуршать и скрипеть" в плинтусах. 5. Либо какой то еще вариант, прокладке по стенам потолку (как советуют выше) и т.п. Отопление по потолку?!) Тогда и радиаторы туда же ))) Кто как будет укладывать? У кого то был опыт их протечки или не нужно переживать по этому поводу? Опыт есть. Трубы соединенные фитингами методом аксиальной опресоки ( когда гильзу натягивают на фитинг, зажимая трубу между ними ) - наиболее качественное соединение, которое можно заливать бетоном. Но многое зависит от того, какого качества труба и фитинги. Вон, слышал что 12 корпус запускали отопление несколько дней, пока исключили все протечки.Такое может быть и на всех корпусах. Не забывайте что бывает еще брак опрессовки монтажником труб, который вылезает через год-три-пять. Мой подход в этом один: 1. Модификация коллекторного шкафа так, что бы можно было его комфортно отключать и все ветки к радиаторам. 2. Перенос шкафа в нужное место 3. Его теплоизоляция или организация отвода тепла( коллекторный квартирный шкаф - похож на радиатор) 4. Замена труб и фитингов подключения а) к радиатору б) к коллектору. 5. то же самое сделать и с водоснабжением. мне спокойнее будет, когда трубы будут лежать в полу - меньше шумов.

Ebisol (Депрон) - 3 мм х 1-лист= 6 м2 = 19 евро = 270 рублей за кв.м. А не дорого?

Добавлю информацию об утеплении внешних стен дома. К нашим квартирам так же подходит. Все негативные процессы, происходящие внутри утепленной стены, происходят не только в зимний период, но и в осенне-весенний, когда за окном небольшой плюс. И это не удивительно, ведь основные проблемы возникают как раз тогда, когда происходит большой перепад температур между наружной и внутренней стороной помещения. Именно наружные стены по принципу «буфера» принимают на себя все удары стихии. Температура влияет на многослойные защитные конструкции в зависимости от состояния их влажности. Их главный враг – вода. Ведь при замерзании она имеет свойство расширяться и разрушать строительные конструкции и их соединения. При попадании внутрь утеплителя она нарушает его теплоизоляционные свойства, становится источником и причиной возникновения и распространения вредоносных грибков и других микроорганизмов. Как температурный режим влияет на уровень влажности стены? Здесь происходит явление, при котором в определенных условиях водяной пар из воздуха перенасыщается и оседает в виде конденсата. Температуру, при которой это происходит, называют «строительной точкой росы», которая напрямую зависит от показателя относительной влажности воздуха в помещении. При повышении влажности к 100% точка росы сравнивается с фактической температурой. Чтобы рассчитать точный показатель точки росы, используют сложную формулу. В своде правил СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» содержится таблица, в которой указаны соотношения различных показателей влажности воздуха и температуры в помещении. Согласно руководству по санитарным нормам эксплуатации жилых помещений (ГОСТ 30494 и СанПиН 2.1.2.1002), показатели нормированной температуры воздуха в жилищах зданиях должна быть в пределах 20-22 градуса по Цельсию, а влажность воздуха не выше 55 %. Следуя показателями таблицы, определяем, что точка росы при таких показателях равняется +10.7 градусов по Цельсию. Это значит, что если температура в стене будет соответствовать этому показателю, то влага, находящаяся в воздухе будет превращаться в воду и оседать в виде конденсата в той части стены, где и будет такая температура. Естественно, что когда температура наружного воздуха изменяется, точка росы тоже будет перемещаться внутри стены, то приближаясь, то отдаляясь от внутреннего пространства дома. Это происходит потому, что внутри помещения мы прогреваем стену, используя различные отопительные приборы, а со стороны улицы она подвергается холодному влиянию окружающей среды. Происходит явление, которое можно сравнить с перетягиванием каната. Конкретное место в стене, где может выпадать конденсат, определяется теплотехнический характеристикой стены, ее толщиной и материалами, использованными в каждом слое, а также их взаимном расположении. В неутепленной конструкции точка росы находится в стене и тепло улетучивается даже при самой мощной работе отопления. В помещении будет холодно. Если теплоизолятор находится снаружи здания, то несущая стена полностью прогревается, в результате чего точка росы двигается в сторону утеплителя. Появляется потребность в освобождении образовавшейся в нем влаги. Для этого существует технология устройства вентилируемых фасадов. Утепленная изнутри стена полностью промерзает, ведь она полностью отгорожена теплоизолятором от внутреннего обогрева. Это приводит к преждевременному разрушению несущих стен конструкции. Точка росы, которая располагается в большинстве случаев на внутренней поверхности несущей стены, при повышении наружного воздуха может передвинуться в массив стены. В результате между утеплителем и стеной возникает влага, которая сводит на нет термоизоляционные характеристики утеплителя. При замерзании разрушается клеевое соединение слоев теплоизолятора. Стена намокает, на ней появляется грибок и плесень. НО.... Что же нужно предпринять, чтобы свести к минимуму неблагоприятные последствия внутреннего утепления стен? Вышеприведенный свод правил по проектированию тепловой защиты зданий гласит о том, что теплоизоляцию не рекомендуется применять с внутренней стороны стены из-за возможного возникновения негативных последствий, описанных выше, но в случае крайней необходимости поверхность, подвергаемая утеплению, должна обязательно иметь сплошной и надежный влагоизоляционный слой. Для того, чтобы сделать стену теплой и сухой, необходимо максимально защитить место нахождения точки росы от проникновения к ней водяного пара. Для решения этого вопроса существует целый ряд мероприятий: Слой утепляющего материала нужно закрыть надежной влагоизоляционной пленкой, загерметизировать стыки и примыкания. Теплоизолятор должен иметь самую низкую паропроницаемость, желательно ниже, чем в утепляемой стене. Тогда пар будет постепенно выходить наружу. Между слоем утеплителя и стеной должен оставаться минимальный зазор, поэтому приклеивать утеплитель к стене нужно не «маячным» способом, а на гребенку. Облицовку утепленных стен производят влагостойким гипсокартоном. Для снижения влажности помещения должен организовываться дополнительный воздухообмен. Для этого устанавливают специальную систему механической вентиляции и регулирующие клапаны на окна. Очень важно избавиться от всех возможных мостиков холода. Проблема в том, что при установке внутреннего теплоизолятора у нас нет возможности утеплить места стыков перекрытий и внутренних стен. Поэтому необходимо при утеплении стены делать заход на примыкающие стены и перекрытия и также тщательно изолировать их от влияния паров, при этом можно декорировать эти заходы с помощью фальшколон или коробов. Взято отсюда. P.S.: Я сам был в шоке от того, где я все это нашел.

Добрый день. Предлагаю поделиться информацией с соседями по следующими параметрами межкомнатных стен: - предполагаемая толщина стены, - материал, - материал для шумоизоляции. Есть большое подозрение, что внешние стены могут быть плохо изолированны. Как вариант, предлагаю обсудить как и чем будет их утеплять. Но для меня одна правда будет - как только затопят в доме, я жду дней 5-7 и захожу с тепловизором в квартиру. Иначе можно будет утеплять то, что не надо.

Я еще не знаю, но некоторые ЖК по три года работают на временной схеме (г.Ивантеевка). Не могут же три года дома не сдаваться, а люди в них уже три года живут.

Я за. Есть идея еще продумать: - машинную штукатурку - выбор одной фирмы / бригады, - полусухую стяжку пола - выбор одной фирмы / бригады, - плитка - выбор одного/двух/трех поставщиков, - межкомнатные двери - выбор одного/двух/трех поставщиков . - водоснабжение/отопление - выбор одного/двух/трех поставщиков . - натяжные потолки - выбор одного/двух/трех монтажников . А по отоплению и водоснабжению, не сможете подсказать диапазон цен. Муж собирается гребенку отопления убирать и делать разводку по своему. Диапазон цен без сметы не могу сказать. Это как покупать автомобиль и мотоцикл. Есть все: мотор, колеса.. но стоит по-разному и ездит по-разному , и колес так же разное количество. Без ТЗ или сметы сказать невозможно даже от и до. Принял ключи от квартиры. Могу сказать что все там рабочее. Так сказать спартанский минимум, сделанный из того что осталось или купили по-дешевле.