Санекст

Отвечу так: 

1. Если берете биметалл - то с боковым подключением будет дешевле, а с нижним намного - дороже.

2. Если берете стальной панельный радиатор - берите сразу с нижним. Будет в общем дешевле.

Если оценивать с точки зрения бытового применения ( а именно как будет стоять термоголовка, куда будете трубы замуровывать и т.п.) - берите с нижним подключением. Это выглядит намного красивее . Можно так сделать, что при первом взгляде покажется что радиатор просто висит на стене без подключения трубами.

Лично я взял с нижним подключением стальной панельный радиатор. Мне нравится. Единственный минус - надо заранее понять как обыграть трубки из пола. Пришлось резать ламинат и дыры  в нем надо будет облагородить.

Отправил Вам свои контакты в "личку"

Вот это дело. Уже считаю что тема себя оправдала.

Зато ТЕСЕ двигается и развивается, а рехау как то на месте стоит, у тесе много грамонтых решений, да и можно использовать трубу рехау, а фитинги от TECE, дорого, но надежно. А их профиль,инсталляции, просто бомба. Но труба тецешки мне не понравилась.

Привет. Ярик. Договоримся что мы говорим про отопление.

Если возьмем компанию Рехау, то она по уровню проработанности по систем отопления намного раньше проработала все варианты и не решилась выпускать инсталяции, что бы деверсифицировать свой бизнес и избежать возможных провалов в прибыли. Они ИСТОРИЧЕСКИ первые производители на сшитом полиэтилене. Они придумали в частности всю систему аксиальных фитингов и трубопроводов на сшитом полиэтилене. Просто Рехау делают не писсуары, а  окна и оконную фурнитуру )))).

Моя компания Санекст не лезет в инсталяции ,так как это в текущей экономической ситуации просто НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА .нет.. не так.. нет у нас людей, которые хотят продавать инсталяции по всей России или Европе в объемах, которые сразу гарантируют нам рост и позволит занять долю рынка.

Так что судить об офигенности материалов для систем отопления с точки зрения КРУТОСТИ компании и ее производства многопрофильной продукции - это просто пафос. Люди у нас в этой теме спрашивают как сделать качественно и недорого.

P/S/. Да, я хочу устроить небольшой срач по этой теме. Лично к вам отношусь положительно. Но мои партнеры, которые продают ТеСе в Москве, покупают у меня трубы и фитинги, так как со всей своей ОФИГЕННОСТЬЮ они не пролазят по ценам. Коньюктура рынка просто такая.

Санекст, Добрый день. Скажите свое мнение по поводу трубы TECE. Говорят хорошая труба не хуже Rehau Стабил, но другая технология применена. Мне не принципиально, просто знакомые предложили фирму по монтажу, а они работают только с TECE. Спасибо. А так тоже собирался взять в аренду оборудования и смонтировать Rehau.

 

ТеСе единственный производитель с очень качественными латунными фитингами, но при этом жутко дорогими.Но у них труба Рех-с и РЕRT. Ни в коем случае не рекомендую использовать трубу TeCe logo. Это труба покрыта PERTом, который со временем крошится и появляется течь. Так что выбирайте. К тому же у них свой стандарт инструмента. Он к Рехау не подходит

На сайте Rifara есть калькулятор который помогает расчитать количество секций в радиаторе в зависимости от размеров помещения http://www.rifar.ru/selection/

Вот за это комрад спасибо. Мне проектировщики всегда считают ) единственное прошу учесть что запас в10% лучше взять, т.к. все производители указвают мощность максимальную.

Жесть.

С чего это санекст перым делом, что у рехау что у рифа в москве диллеров официальных просто куча. Да и много у вас заморочек по отоплению, посоветуйтесь лучше с сантехником и все станет проще и яснее, а отзывы что на я маркете, да где либо, покупаются и продаются, что хорошие, что плохие. Сам в студ. годы, штамповал их за бабки.

Поддерживаю рекомендацию о том, что лучше всего на все возможные вопросы ответит монтажник. Так же он ОБЯЗАН дать гарантию и обязательно ОПРЕССОВАТЬ систему отопления и водоснабжения.

Но могу поспорить с тем предположением что монтажник-сантехник  сможет откровенно сказать что из оборудования  хорошее или плохие. 

Обосную: любой монтажник рекомендует :

1. То оборудование, что у него есть на складе или у его партнера-поставщика. Любой монтажник зарабатывает с того оборудования которое устанавливает. Наценка на оборудовании составляет от 20% и до бесконечной жадности

2. То оборудование, с которым у него было меньше всего проблем при установке и последующей наладке и эксплуатации.

По-этому я делал все сам. К тому же инструмент можно взять самому. Единственный гемморой - это наматывать лен на резьбовые соединения.

Это просто респектос автору темы

О. Спасибо. Всегда рад общению.

Alex Zidoyyy

Добрый день, соседи. Первопроходцы уже ремонт сделали, но тема вполне интересна и следующим. А то слишком тихо в домах 

Прочитал тему и хочу обратиться к автору (и другим знающим) за советами на основе того что у них получилось

У меня студия без панорамы, якобы 28 кв. Ящик за стенкой.

А можно узнать о том, за какой стенкой этот ящик ) 

Отопление от застройщика категорически не нравится. Поэтому имеются вопросы от мелких до крупных

Выбор радиаторов: Рассматриваю только Rifar monolit. Вот брать ли ventil или делать диагональ обычным? Встречал плохие отзывы по ventil - брак, стружка, большое сопротивление встроенного термоклапана. Нестандартный размер подключения. С другой стороны - не штробить стену.

Вопрос кто будет делать вам сантехнику. Если наемный работник - тогда почему бы не сделать из стены выходы. Туда можно применить как радиатор с нижним подключением , так и с боковым. Вопрос в обвязке. Особенно классно смотрится если делать подключение к радиатору следующим образом:

1. Радиатор с нижним подключением

2. Мультифлекс (Н-образный узел) угловой 

3. Трубки никилерованные Г-образные + фитинги.

Чем красиво - избегаете двух фиксаторов поворота трубы + трубка из стены смотрится лучше чем труба стабил. К тому же обладает лучшей функциональностью - удобнее стелить ламинат и  мыть пол под радиатором. Ничего не мешает ) 

Дальше: как рассчитывали сколько секций?

Первое - у вас за радиатором или над радиатором или на стене рядом с окном монтажники рисовали мощность. Возможно она осталась и ее можно прочитать.

Второе. Стандартный мой расчет "на глаз":

1. Необходимая мощность радиатора = (количество квадратов комнаты (либо вашей студии без с/у) х 100 вт. ) + 10% (запас)

То есть если ваша квартира 22 квадрата - то максимальная мощность 2200 вт + 10% запаса  = 2420 Вт.

2. Расчет по секциям: количество секций = Необходимая мощность радиатора / 120 вт .

То есть в вашем случае это 20 секциий.

Крайне не рекомендую ставить радиаторы большой длинны. Основная причина - мы не знаем какие настройки на нашем этажном отопительному оборудовании и как хорошо будет продавливать длинный радиатор.

Значит возьмите два радиатора по 10 секций.

Как крепили радиатор? В пол или на стену? Какими кронштейнами? Какими дюбелями в газоблок?

Я крепил стандартным крепежом, который входит в комплект радиатора. Дом обложен пенобетоном, так что для перестаховки можно взять дюбель для мягких стеновых материалов . Но если вы на радиаторах сидеть не будете - тогда это будет неразумно.  У меня сидит крепко.

Если брать обычный, какие термоклапаны брать. Слышал они имеют большое сопротивление... есть какие то увеличенные полнопроходные.

Термоклапаны. В моих радиаторах стоят термоклапаны Данфосс . Термоголовку ставить буду газонаполненную , которая 2940.  По-моему опыту, если хочется что бы радиаторы с термоголовкой работали правильно - экономить на дешевом оборудовании не стоит, т.к. 1) любое удешевление  - это более дешевый материал в термоголовке (либо жидкостная, либо парафин) - дольшее время срабатывания, 2) дешевые термоклапаны обладают худшей пропускной способностью и так же хуже будут регулироваться. НО. При всех этих ситуациях могу кинуть ложку дегтя в систему отопления в первой очереди строительства - наша система отопления ВОООБЩЕ НЕ НАСТРОЕНА. Так что все затраты могут обернуться ПШИКОМ. 

Радиаторы ставили до штукатурки стены или после? Какие нибудь отражающие экраны из фольгоизола кто то делал?

Радиатор ставил после штукатурки. Надеюсь на работу вентилируемого фасада. Если он не будет обеспечивать нас защитой от холода - фиолетово что вы подложите за радиатором.

По трубам. Думаю ставить рехау стабил и оригинальные гильзы.

По трубам - на любителя либо от отталкивайтесь от того специалиста, который будет делать монтаж. Стабил будет дороже. Возьмите лучше трубу Пинк либо уже РауТитан . Пару фиксаторов поворота будет дешевле чем ваш метраж Стабила. По-поводу выбора фирмы - производителя считаю что надо выбирать МАТЕРИАЛ, а именно PEX-a.  Остальное - лукавство.

Кто как пускал трубы? В гофре или в поролоне? Как крепили? Насколько шуршат? Стяжку как то армировали в местах прохождения труб?

Купил армафлекс ( можно взять любой вспененый утеплитель) и обмотал его скотчем.  Крепил дюбель-крюками к полу. Можно крепить перфолентой, которая продается например в Леруа. Любую стяжку необходимо армировать, отопление тут непричем. Основной вопрос в том, что толщина стяжки над гофротрубой должна быть не меньше 2х сантиметров.

Кто делал? Рекомендации достойны?

Да, еще страшилку слышал - гудят радиаторы   Думаю это с цельнометаллическими стояками, но мало ли. Как у кого?

Радиаторы не гудят. Они вибрируют ))) От "свиста" термоклапана. Что это значит - самое узкое место в системах отопления. Если система отопления не настроена и скорость теплоносителя превышает определенный уровень - то появляется свист.. Но у нас скорее всего такго не будет.

И где покупали? Понятно что Санекст первым делом )), но где еще?

Спасибо за доверие, но мы не можем поставить трубу обьемом меньше бухты. Наверное вам будет неудобно работать такими объемами. Но фитинги если надо - помогу.

на керамзит минимум при армировании нужно 3 см налить молочка сверху! Иначе трещит и бухтения вам не избежать.....

лили нежалея цемента))))

А я вот положил 10 см керамзита, залил его молочком и проложил сеткой.

я недавно сделал с соседями стяжку на две квартиры. 80квм./5мм/45 тыс, 80квм./7мм/55 тыс. Работу сделали хорошо. Скорость хорошая. Балкон не заливал, тк.складировал туда весь хлам.

Да неплохо это все. Кроме одного. Газосиликат и пеноблок надо хорошо оштукатурить. А пазогребень если ровно класть - можно сразу шпаклевать.

В виду занятости ремонтом и умершим ноутбуком покинул на некоторое время форум.

Стены сделал из 10см ПГП. Частично буду дополнять шумоизоляцией + гипсокартон.

Никакой агрессии. Прям ни единой нотки, ни восклицательного знака. Даже Caps Lock-ом не проявил. Попробуйте плавно, без восклицаний прочесть мой пост. Я обращался к форумчанам на предмет возможного имеющегося личного опыта, рекомендации возможного специалиста для связи с ним, или хотя бы отсыла к статьям об этом вопросе касательно нашего ЖК. Статьи и видео о выпиливании ниш и постройке фальш-стен я уже видел при великое множество, но альтернативные способы не встречал на просторах необъятного. Теплый пол только в ванной планирую. Эффективность отопления (если речь о нише) можно сохранить на уровне, либо увеличить за счет хитрой конструкции ниши с соблюдением правильной технологии.

За конструктивный ответ благодарен, но интересует опыт выпиливания ниш, если таковой возможен в условиях нашего ЖК.  

Комраден. Халк страдает раздвоением личности. Может ваше второе Я давило на Капс ))))

У нас дом обложен газобетонным блоком. Вырезать под ним нишу... ну откровенно не рекомендую, т.к. теплоизолировать нишу надо будет очень хорошо. 

Не проще ли вам поставить тонкий радиатор, например стальной панельный 11 типа ( ширина от стенки с креплением - 110-120мм), накрыть широким подоконником и если хотите, обшейте гипсокартоном.

Лично я буду брать тонкие и широкие радиаторы 11 типа.

смотрите мануалы. все можно если грамотно 

Молча, соседи сверху жалуются что у них вместо +30 зимой в квартире +15, а по проэкту у всех тепло быть должно, инженер посылает рабочего чтобы посмотреть может произошло завоздушивание, оказывается нет, просто сосед снизу удленил своим теплым полом по всей квартире магистраль тепловую, соответсвенно потребляет тепла больше чем запланировано проэктом, а соседу сверху не хватает, инженер проверяет элиментарно, тепловизором легко все бьется по полу. 

 

А теперь по умному подведем итог Категорически запрещено производить монтаж теплых водяных полов, так как это может привести к тому, что ваш водный теплый пол, подсоединенный к этому стояку (а стояк у нас есть в подъезде на левую и правую сторону квартир), способен отбирать температуру на столько, что существенно снизит тепло, которое проходит в другие квартиры, использующие этот стояк. Но, практически и теоретически, водяные теплые полы можно устанавливать где угодно и куда угодно, главное, чтобы не нарушался баланс потока воды, и соблюдались условия дозирования расхода тепла. А и самое главное у нас уже в ЖК некоторые сделали самовольно теплый пол, я в УК спрашивал можно ли, категорически нет, а за деньги?- Улыбка, но тоже нет, платить сказали будете немеренно из за расхода тепла. Незабывайте что плитка, что ламинат очень хорошо проводят тепло и отдают его.

Полностью с вами Ярик согласен. Так и есть на каждом объекте.

Но.Про Категорически запрещено. Ярик, у нас в стране если нельзя, но очень хочется  - то можно.

Давайте будем больше практичными.

1. В наших домах нет смысла делать водяные полы на всю площадь квартиры. В частном доме есть резон - у него четыре стены холодные. В нашем же случае в квартире чаще всего есть только одна-две стены холодные, а остальные обогреваются вашими соседями. Практика установки теплых полов моим коллегой по всей квартире при работающих радиаторах показала, что они НИ РАЗУ за три года не использовались. Квартира теплая. Пол теплый. Ходить по горячему полу некомфортно. По словам коллеги - выброшенные на ветер деньги.

2. Теплый пол комфортно прокладывать там, где он холодный керамический. Зачастую это ванна, санузел, прихожая. Вот для маленьких площадей до 20 квадратов на 1 "улитку" ставятся такие устройства как «Unibox plus» / «Unibox E plus» / «Unibox vario» / «Unibox E vario»  либо аналоги. Принцип действия - они позволяют регулировать темп. помещения и поддерживать заданную темп. поверхности пола за счет ограничения темп. обратного потока. Устанавливаются  в комбинации с радиаторным отоплением, макс. темп. подачи 70°C. Ссылка на документ.

На одно помещение можно поставить такое устройство. Это увеличит потребление тепла вашей квартирой, но не так сильно снизит температуру у ваших соседей. Больше чем один такой теплый пол ставить не рекомендую. Лучше грамотно разложите вашу "улитку" теплого пола.

3. Лично я не буду ставить водяной теплый пол по следующим причинам:

- потому что  не враг своим соседям,

- потому что тратить деньги на то, что будет бесполезным как раз в межсезонье, когда уже холодно, но отопление еще не включили. Поставлю электрический - могу включить хоть летом.

-  отопление теплыми полами ТРЕБУЕТ постоянно чистого пола без пыли- конвекция идет от всей поверхности пола и пыль будет вся ваша в ваших легких. Вы каждый день делаете влажную уборку как моряки драят палубу? Тут только робот-пылесос вам в помощь и очень ровные полы.

 Все верно, только :

3) пластификаторы бетону ну никак крепкости не предают. А лишь повышают текучесть и консистенцию бетонного раствора. У бетона очень высокие линейные расширения и перегретые стяжки легко лопаются. Армировать нужно будет усилено.

4) Много энергии нужно лишь на период разогрева этого хозяйства . Система очень инерционная и после нагрева становится в штатный режим и очень экономично отбирает тепло, равное теплопотерям помещения.

5) Не имеет права, гидравлика компенсирована насосом (врезки подачи и обратки не более 3 диаметров трубы), учет тепла идет через счетчик

по поводу 3 пункта - все зависит от задачи и опыта строителя. Это не по отоплению

по п.4 и 5. Мы говорим про такой параметр как расход теплоносителя на этаж. Наша горизонтальная система отопления такова, что на этаже стоит гребенка с ручным балансировочным клапаном на подаче и автоматичским балансиром на обратке. Ручник дает нам постоянный расход теплоносителя на этаж. Все квартиры зависят друг от друга.  Ваши водяные полы - это радиатор намного большей отводящей мощности, чем предусмотрено проектом. Значит и потребует большего отъема температуры теплоносителя . Насос вы точно поставите, т.к. мощности расчетной не будет хватать что бы прогревать всю поверхность - вы будете ее забирать со всей этажной мощности. Значит у ваших соседей просто тупо будет холоднее, чем у вас. К чему приведет это ? К жалобам в УК. И когда ГИ разберется. то он тупо поставит на вашу квартиру ручной балансировочный кран и ограничит вам объем теплоносителя,т.е расход. Когда у вас будет холодно - вспомните меня. Вам никто из соедей не даст расбалансировать  систему отопления. Если конечно узнают кто виноват )))

В СВОЕМ КИРПИЧНОМ ДОМЕ вы можете сделать систему какую хотите, а в многоквартином ТОЛЬКО электрический.

Так действительно думают все, кто хоть раз сталкивался с расбалансировкой систем отопления в многоквартирных домах. Это правда жизни.

В том то и дело что кол-во потребелния воды может быть и не больше- это нужно уточнить у спецов а так это просто наши предположения. Сколько вы возьмете воды при обычных батареях? Это ж зависит все в конечном итоге от того сколько вы будете ее потреблять при том или ином варианте крутя кран на батарее то больше то меньше. В случае с теплым полом жилье отапливается гораздо более эффективно, потому что тепло идет равномерно по всей площади жилого помещения снизу вверх и т.о. помещение в таком случае прогревается лучше и в итоге требуется меньше энергии от источника тепла чем в случае с обычными батареями установленными у окна- тепло в таком случае поднимается от этой батареи сразу вверх- вверху комнаты вам вроде уже тепло а вашим ногам холодно- в итоге вы вынуждены крутить краник на батарее в большую сторону.

 

Риск затопления в нашем случае опять же УЖЕ ЕСТЬ поскольку трубы уже проложены по полу.

Ситуация у вас непростая.

Первое - вы или забываете или специально не указываете одну из причин, почему радиаторы устанавливаются под оконными проемами - воздушная завеса нагретого воздуха не дает охлаждаться помещению через окна. ИК излучение никто еще не отменял и окна всегда несут самые большие теплопотери.

Второе. Ни вы один не думаете о гидравлическом расчете вашего здания. Если вы устанавливаете теплый пол во всей квартире, вы забываете о том, что для обогрева всей площади вам потребуется больше теплоносителя по мгновенному расходу и повышает гидравлическое сопротивление всей системы отопления в вашей квартире. Что надо сделать - смотрим ниже:

Согласен с предыдущим оратором, водяной теплый пол по принципу работы ничем не отличается от радиатора. Просто радиатор большой и инерционный получается. Единственное что хочется заметить его нужно делать с умом, используя узел подмеса с трехходовым клапаном для подмеса ибо нельзя гнать в полы теплоноситель с температурой для радиаторов, во первых это не комфортно, а во вторых стяжка потрескается. Вообщем дело это затратное и хлопотное.

Первое - вы попадаете на узел подмеса с насосом+доп. электропитанием.

Второе - либо на нерегулируемый теплый пол, либо на электронную многозонную систему контроля с сервоприводами.

Третье - стяжка будет с пластификаторами. Ничего не потрескается.Будет просто дорого.

И ЧЕТВЕРТОЕ.

Что бы нагреть весь теплый пол - надо МНОГО теплоносителя с высокой температурой - то есть повышенный расход.

Наша система отопления такова, что у вас будет тепло , а у соседей по этажу очень и очень холодно. Вы будете забирать все тепло у них.

И ПЯТОЕ. Прийдет инженер. Перекроет вам кислород и вы будете сидеть с холодным помещением и теплыми полами.

Остальное блажь . Но выход есть.Комментарии позже.

Интересно. Но еще больше интересно о скидках для наших Соседей по ЖК ?!!

Ну не знаю как кому, а мне эти выводы сверху не мешают,

Наоборот даже, рассматриваю как один из вариантов, при котором буду там же опускать трубы по стене вниз и попутно подключу магистральные фильтры, поставлю гребенку с запорными вентилями и прикрою всё это фальш-стеной с лючком и сделаю гидроизоляцию. Оттуда можно протянуть к точкам сшитым полиэтиленом в стяжке. Почему там? Потому что там же у меня стоит коллектор отопления и в любом случае фальш-стену там ставить надо.

Это один из вариантов. )))

Поддерживаю.. сам сшитиком буду вести разводку в полу

Моншер проложила  утеплитель\звукоизоляцию под стяжку. Смотрите фото

да.. штукатурка пол беды. еще шпаклевка ) может тоже есть машинным методом?

по стяжке - трубы отопления в короба надо класть? или стяжку прям по ним фигачить? почему спрашиваю... строители у меня на работе не советуют стяжку на трубы класть.. сказали микротрещены пойдут по стяжке от перепадов температуры около трубы отопления...

ну если хреновую смесь класть - это да. может микротрещины.

Добрый день,наши бригады строителей осуществляют ремонтные работы в ЖК Красногорский,в корпусах 5 и 12 делаем черновые ремонты,можно посмотреть,так же можем закупать и доставлять строй материалы:ротбанд 360р.блоки газоселикатные для перегородок-63 р за 1 штуку.Расценки на работы: кладка блоков -400 р.,штукатурка 400 р.,стяжка пола до 10 см-450 р.звоните за консультациями 89199706704 Денис

Комрад. А не до... А не ох.. 400 рублей - блок? или метр квадратный?